El cubo: una habitación de perfiles y yeso. Parte 2
El cubo que comenzáramos anteriormente, está finalizado.
Una vez que tapamos todas las juntas, cabezas de tornillos y cantoneras con dos manos de masilla, lijamos todo.
Para el color, elegimos un tono de marrón para el exterior y naranja para el interior. Dimos dos manos de pintura latex de interior.
Como las paredes son bastante delgadas (por el uso de perfiles de 35 mm) tuve que realizar la instalación eléctrica por fuera, con cable-canal. La misma es muy sencilla y consta de dos tomas dobles, uno cerca de la puerta y otro al fondo donde con un cable con dos fichas macho, voy a conectar el cubo a uno de los tomas existentes para tomar electricidad de allí.
Arriba al centro colocamos una luz que es accionada con un interruptor cerca de la puerta.
Una vez finalizado todo, mudamos la cama, escritorio y placard de nuestro hijo dentro del cubo. YEl por supuesto, muy contento con su nuevo espacio de privacidad.
Debajo algunas fotos del trabajo terminado.
El cubo: una habitación de perfiles y yeso. Parte 1
Desde el inicio de la obra prácticamente, sabíamos que lo haríamos en dos etapas y que al principio deberíamos resignar algo de comodidad al no contar con los dormitorios propiamente dichos. Por ese motivo es que utilizamos la habitación / estudio como dormitorio principal y el living como dormitorio de nuestro hijo.
Esto provoca que a primera vista todo esté desordenado, además de la falta de privacidad, etc.
Para solucionar esta situación, y dado que contamos con un living-comedor de generosas dimensiones (11 x 5 mts.), decidimos construir una habitación de perfiles de acero y placas de yeso en el medio, haciendo de división entre el living y el comedor. La función de esta habitación sería la de almacenar las cosas que no tienen una ubicación definida (por ejemplo unas ventanas que habíamos comprado para la segunda etapa y algunos restos de obra).
Esta habitación contaría además con un espacio para guardar ropa a modo de placard y todo cerrado con puertas corredizas. En el espacio restante, ubicaríamos la cama de nuestro hijo, escritorio y quedaría un pasillo.
Las dimensiones propuestas son, ocupar 2.6 mts de los 11 de largo del living-comedor y 3 de los 5 mts. de ancho dejando un pasillo de casi 2 mts. que comunicaría el nuevo living con el nuevo comedor. No llegaría hasta el techo para permitir una ventilación, así que tendría la altura de una placa (2.4 mts.) dejando unos 40 cms de luz arriba.
Otro detalle importante es que no queremos que sea permanente, por lo tanto no vamos a fijar nada al piso ni las paredes sinó que el cubo estaría solo posado en el piso, esto añade la complejidad de mantener su estabilidad.
Rejas de hierro para las aberturas
En los tiempos que corren prácticamente una reja es parte de las aberturas como medida de protección.
Como no disponemos de mucho presupuesto ni tiempo, construimos unas rejas sencillas utilizando unas planchuelas perforadas que vienen para tal fin. Las mismas tienen una perforación cada 13 cms del diámetro justo para una barra de hierro redondo que le da forma a la reja.
Para darle robustez, es necesario que no haya una separación mayor a 40 o 50 cms entre los refuerzos de planchuelas, ya que de otro modo las barras redondas podrían ser relativamente fáciles de torcer.
Pensando en cómo amurarlas a la ventana, dejamos unos pequeños soportes hechos con la misma planchuela, haciendo coincidir un agujero en el extremo. Entonces luego se puede utilizar un trozo de la misma barra redonda para clavarla en la pared (un amigo me dió la idea), yo preparé unas barras de unos 20 cms. para que funcionen de arriostre como puede verse en la foto. Marqué e hice un agujero con mecha de pared (de las de 30 cms de largo). Una vez que la barra está totalmente clavada en la pared hasta el ras, les hice un punto de soldadura para que todo quede de una pieza.
Para las puertas móviles soldé unas bisagras a la reja y a una barra en L que hará de marco para la puerta. Para la parte de la cerradura, otro trozo de barra L con las perforaciones necesarias para los vástagos de la cerradura. Estos dos soportes van amurados a la pared de la misma forma que las rejas de las ventanas.
Me pareció que una sola cerradura iba a ser muy poco, así que colocamos dos en cada puerta. Para las cerraduras vienen unas cajas de chapa que la cubren y dejan solo el agujero para la llave, estas cajas también van soldadas a la puerta.
Ahora solo falta repasar con pintura las soldaduras.
Debajo hay más fotos del trabajo terminado.
El piso que faltaba revestir
De esta etapa de la obra, solo nos quedaba por revestir, el piso del estudio que momentáneamente estamos utilizando de dormitorio. Son unos 8 m2 por lo que ya no hay excusas para posponer este trabajo.
No hay mucho que decir sobre la colocación de las piezas que ya no se haya dicho en las anteriores entradas sobre pisos aquí. Simplemente que elegimos porcelanato nuevamente, queríamos colocar el mismo que utilizamos en la cocina pero no lo conseguimos más, por lo que buscamos otro que sea parecido en color. Uno que sea clarito, y conseguimos uno casi blanco y opaco con un marmolado que apenas se nota. Disimula bastante la tierra.
Como en las demás situaciones de colocación de porcelanato, utilizamos una junta fina, de 1.5 mm y por supuesto el mortero especial de porcelanato.
Debajo hay algunas fotos del trabajo terminado. La junta aún está fresca por lo que se nota más oscura de lo que quedó en realidad.
El porch de la entrada
Una cosa bastante molesta es llegar a casa con lluvia, y tener que buscar la llave a las apuradas para abrir la puerta y mojarte completamente mientras tratás de embocar en la cerradura.
Dada esta situación, y como me había sobrado un perfil metálico del techo, construimos un pequeño porch que sobresalga un poco al frente para resguardo de la puerta de entrada.
Corté cuatro pedazos del perfil a 45° y los soldé en escuadra para formar un cuadro que sería el marco del techo. La idea era utilizar policarbonato para que deje pasar la luz, así que soldé un refuerzo en el medio del cuadro para que no se arquee en el medio.
El marco, previa pintura con convertidor de óxido negro, fue amurado a la pared con tarugos plásticos y sostenido del tapial del frente con dos columnas formadas por hierros ángulo.
Para la cubierta, compramos un trozo de policarbonato de 4 mm, lo amuramos al marco con remaches pop con arandelas para que no rompa el policarbonato.
Creo que la medida elegida fue demasiado fina y tal vez hubiese convenido comprar el de 6 mm. Como lo amuramos en varios puntos del marco (pero no demasiados), notamos que cuando da el sol, empieza a dilatarse y se forman arcos donde no hay remaches.
Desconozco de qué manera se coloca este tipo de material, tal vez se debería colocar dos guias sobre el marco y dejar que el policarbonato tenga libertad de dilatación a lo largo, pero aún así se arquearía a lo ancho. O tal vez esto no sucede tanto con el de 6 mm.
En principio, cumple con su cometido y más adelante le agregaremos unos perfiles de aluminio en los bordes que espero, disimulen los arcos.
Preparando el patio del fondo para el verano
Se acerca un nuevo verano y nuevamente tendremos que armar la pelopincho. Pero esta vez queremos nivelar el terreno ya que esa zona del patio se encuentra en un pozo respecto al resto del terreno.
Así es que encargamos 3 camiones de tierra (unos 20 mt3) y armados de paciencia y una carretilla comenzamos a entrarla y rellenar el terreno.
En el fondo dejamos un pequeño desnivel de unos 30 cms apuntalado con ladrillos y restos para tener un cantero donde mi señora pueda poners sus plantas y los perros puedan ir a hacer de las suyas.
Una vez llegado al nivel del patio general, apisonamos un poco y quitamos los cascotes gruesos y restos de escombro de la tierra.
Encargamos unos metros de cesped para cubrir los bordes del patio pero dejando un rectángulo en el centro del tamaño de la pileta, ya que planeamos dejarla armada todo el año.
La verdad que poner cesped de esa manera es lo más práctico que hay, en cuestión de minutos tuvimos toda la zona cubierta de un verde esponjoso. Nos recomendaron pisar el cesped para que se logre contacto con la tierra de abajo y regarlo inmediatamente después de puesto.
Ahora solo queda armar la pileta.
Continuación de la pared del patio trasero
Cuando finalizamos la etapa de las paredes de la casa, habíamos dejado un tapial al fondo que haga de medianera a una altura de 1.80 mt. aproximadamente, pero que en un futuro sería la pared trasera de la obra.
Dentro de nuestras posibilidades económicas y de tiempo disponible, vamos a ir continuando esa pared. Recientemente hemos comprado un palet de bloques retak para hacerla llegar hasta el encadenado, o casi.
Una de las cosas que ya venía notando en la etapa anterior, y con la entrega de este palet continúa, es lo desparejos que están viniendo los bloques retak. Hay bloques que son hasta “5 mm más altos”.
Con esas diferencias es imposible lograr una base correcta para continuar asentando las líneas de bloques superiores, lo que te obliga a lijar con la rasqueta de desbaste (con el incremento de trabajo que eso conlleva).
“Señores Retak, ¿podrían por favor ajustar sus máquinas para lograr un bloque de 25 cm de altura?”.
Por lo menos para lograr una diferencia de como mucho 2 mm, pero no de 5 mm.
El bloque aumentó un 50% su costo, no es justo que empeore su calidad.
Terminación de aleros
Para realizar el cerramiento y revestimiento de los aleros del techo, armamos una estructura de perfiles metálicos similar a la del cielorraso.
Entre las opciones que disponíamos para recubrir, estaban las placas de yeso para exterior o la madera. Optamos por utilizar placas de madera contrachapada que es económica y de colocación rápida ya que cubren mucha superficie.
Pintamos las placas con pintura asfáltica en su cara interior, para que soporten cualquier inconveniente con humedad o condensación que pueda haber y luego fueron atornilladas con los mismos tornillos T2 para placas de yeso dado que la placa tiene un espesor similar.
Antes de colocar las placas, conectamos los caños y cajas de electricidad para luego colocar la iluminación exterior.
Pintamos la madera con una tinta al agua de color nogal para que se asimile al color negro de las chapas y luego dimos dos manos de setol.
Finalmente realizamos el pasaje de cables e instalación eléctrica de las luces del exterior.
Guardas de terminación en el techo
Cuando finalizamos con la colocación del techo, las chapas verticales quedaron por fuera de la pared y nos quedó la sensación de que no estaba terminado correctamente, entonces encargamos a la zinguería unas fajas de chapa para realizar una guarda horizontal tapando las terminaciones.
Esta guarda tiene forma de L abierta para que el agua que caiga desde arriba, se deslice libremente y no quede estancada. La colocamos en todo el perímetro interno de la casa atornilladas con los mismos tornillos prepintados que utilizamos para las chapas del techo. Debajo hay alguanas fotos del trabajo.
Bajada de las canaletas
Entre las cosas que nos quedaron pendientes del techo, están las bajadas de las canaletas del techo.
Son dos, una para la pared del tanque de agua, y una para la canaleta general que recoge el agua de todo el techo. Esta última es una simple caída vertical, para la del tanque tuvimos que generar un desvío con codos a 45° para acercar la bajada al extremo del techo.
Los tramos de caño fueron amurados a la pared con sus soportes y tarugos plásticos.
